martes, 30 de septiembre de 2014

TE APUESTO A QUE............................
pensabas que la ingeniaría textil se trataba sobre cortar telas, confeccionar ropa y cocerla, prácticamente lo que haría un sastre o un costurero, pero no es así esta va más allá que solo eso (no es por menospreciar a las dos anteriores, porque también son muy buenas), si no que en ella también puedes aprender desde cómo hacer un hilo, identificar telas, aprendes todo el proceso para llegar a hacer una prenda y no solamente en prendas se aplica esta,  mucha gente piensa que su campo ocupacional solo está en hacer ropa pero eso es algo erróneo ya que también la podemos ver en otros campos como lo son:
Industria Textil (en áreas administrativas y de producción).
Fábricas de Confección a gran y pequeña escala.
Talleres de Confección. Industria Papelera. Industria del Calzado.
Industrias agroindustriales proveedoras de fibras naturales provenientes de la agricultura y ganadería.
Industrias Químicas y Petroquímicas proveedoras de fibras artificiales, colorantes, suavizantes y otros aditivos. Industrias Metalmecánica y Electrónica proveedoras de maquinaria textil.
Fábricas Automotrices en sectores encargados de tapizado de vehículos.
Consultor en la optimización de procesos del rubro y áreas afines.
Instituciones de Educación Superior (docencia) Talleres de *Alta costura.

Prácticamente un ingeniero textil se necesita en casi cualquier lado ya que en todos lados se ocupan textiles. Aquí les publicare cosas relacionada sobre ella para que aprendas y no te quedes con cara de “What” cuando te pregunten "¿Qué es lo que hace un ingeniero textil?" no te confundas 
                                                                                                         MARGARITA LÒPEZ SÀNCHEZ
                                                                                                             GRUPO: 1TM16




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lunes, 29 de septiembre de 2014

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
La hilatura es el arte de producir por medio de procedimientos mecánicos para producir hilos de longitud limitada con materia prima, estas  materias o elementos pueden dividirse en tres clases
1.       Filamentos cortos (fibra corta) tales como el algodón, la lana etc.
2.       Filamentos de longitud intermedio tales como lana larga, cáñamo, yute, etc.
3.       Filamentos de longitud determinada, tales como la seda.

En el proceso trabajaremos con maquinas determinadas tales como batiente, carda, que se reduce a limpiar la fibra y las siguientes maquinas del proceso para regularizarlas.
Después del alimento, el vestido fue la primera necesidad del hombre por lo que puede remontarse el trabajo de las fibras textiles a una época cercana a la aparición del hombre a una época lejana.
Primitivamente se vestía con las pieles de los animales, después recurrió a otros procesos para cubrirse en las otras épocas del año por lo que no solo dio lugar al arte del tejido si no también al de la hilatura.
Principio de la numeración de los hilos
Al hablar de los hilos  o hilados o fibras retorcidas entre si se habla de algo material y desde tiempos remotos todo el material se ha comercializado en base a su calidad y a una unidad de longitud, espesor y peso.
Es obvio que los hilos formados de algodón, lana, etc., aunque sea aparentemente cilíndrico le falta mucho por serlo ya que no cuenta con un diámetro regular por lo tanto no puede determinarse su grosor como un alambre, varilla etc.
Donde resulta que no puede abrazarse a otros elementos más que en longitud y peso por esta razón la clasificación de fibras son en dos grupos.
Fundamento de la numeración de los hilos


El diámetro de un hilo puede darnos idea de su grosor pero resulta muy difícil medir su diámetro con artefactos sencillos ya que los hilos se deforman y dicho diámetro no se mantiene constante a lo largo del hilo debido a las variaciones de masa que se presento

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domingo, 28 de septiembre de 2014

Conceptos de la ingeniería textil

  Conceptos de la ingeniería textil



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hilatura manual

LA HILATURA
Desde el punto de vista tecnológico, la hilatura tiene por objeto la formación de un hilo de sección lo más circular posible, formado por una masa compacta de fibras de longitud limitada, colocadas más o menos paralelamente entre sí y ligadas por medio de la torsión.


Se pueden seguir dos procedimientos: la hilatura manual, con el huso, la rueca, bergadana y la spinning Jenny; y la hilatura mecánica, con la mule-Jenny, selfactina, continuas de hilar y máquinas más modernas.
HILATURA MANUAL

Desde la más remota antigüedad y hasta hace poco, la hilatura ha sido ejecutada a mano, por medio de husos y canillas. La hiladora estiraba de una mano una pequeña cantidad de fibras de la canilla, constituida por un simple bastón vertical, sobre la cual la materia se adhería, mientras que con la otra mano, ella hacía girar el huso de madera o metal que sostenía el hilo. Después de dar torsión a 1 metro de hilo aproximadamente, lo enrollaba alrededor del huso. Este método era extremadamente lento.


La invención de la rueca para hilar hacia 1530 constituyó un progreso remarcable ya que permitía producir de manera constante grandes longitudes de hilo.
 SPINNING JENNY (1760-67)

Fue inventada por James Hargreaves, estaba hecha de madera y fue bautizada con el nombre de su hija. Permitía montar varios hilos y podía ser operada por una sola persona.
SPINNING JENNY (1760-67)

Fue inventada por James Hargreaves, estaba hecha de madera y fue bautizada con el nombre de su hija. Permitía montar varios hilos y podía ser operada por una sola persona.




 
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sábado, 27 de septiembre de 2014

ALGODÓN

 ALGODÓN


El algodón fue utilizado desde tiempos prehistóricos. En los tiempos bíblicos era ampliamente conocido. En el año 350 a.C., el  griego Herodoto describe que en la India existe la “planta de la lana”, llamada Karpassos, que es considerada como plata sagrada. Este curioso concepto de”árbol de lana”, fue recogido en la Edad Media, época de la que procede el curioso dibujo de la planta en la que crece un cordero.Los árboles, que lo cultivaban en Egipto y Argelia, lo introdujeron en Europa, estableciendo plantaciones en Sevilla y Granada, siendo este algodón granadino el más apreciado. Las luchas religiosas impiden su difusión.
 Más tarde, los venecianos lo traen a Europa y se establecen en Holanda las primeras y más eficientes industrias algodoneras de la época.Los conquistadores españoles lo encontraron en América, en tejidos incas de 3000 años de antigüedad. La circunstancia de que los tejidos que los indios regalaban a sus nuevos dueños no fuese oro ni plata motivó que tales presentes fueron despreciados.Podemos, pues, considerar que el auge del algodón en Europa empezó en el siglo XVIII, coincidiendo con el despertar del industrialismo.


Descripción y variedades:  El algodón es la fibra que forma el vello que cubre la semilla del algodonero, planta dicotiledónea de la familia de las malváceas, género “Gossypium”. De dicho género existen diversas familias, de las que citaremos las más importantes:
 -G. Herbáceum: Es una planta anual, de menos de un metro de altura aunque, en climas favorables, llega a cerca de dos metros.Se cultiva con preferencia en la India, Persia, China y algunas zonas europeas.
-G. Arbóreum: Vive de cinco a más años llegando a los a los seis metros de altura. Es originario de la India, donde se le considera como planta sagrada y se utiliza para la fabricación de géneros para el culto (se le llama también G. Relligiosum). Su fibra, a pesar de tan altas aplicaciones, es corta, escasa y basta.
-G. Barbadense: Vive de uno a dos años, alcanzando alturas de dos a tres metros. Su fibra es la mas larga conocida (unos cinco centímetros ) y se le denomina  “algodón de fibra larga”. En 1838 Jumel lo aclimató en Egipto, pasando así a ser llamado “algodón Jumel”. Podríamos decir que la palabra “Jumel” es el talismán utilizado por los publicitarios de todo el mundo cuando quieren destacar las buenas cualidades de un tejido de algodón.-G. Hirsutum: Planta anual de fibra corta. Se cultiva preferentemente en América proporcionando la mayor parte del “algodón americano” que es utilizado para la fabricación de tejidos de tipo medio.    Características físicas y químicas: En su aspecto microscópico presenta aspecto de una cinta aplastada cuyos bordes son más gruesos. Su principal característica que lo hace inconfundible, es su aspecto retorcido. Esta retorsión es más pronunciada cuanto mayor es el grado de madurez de la fibra.
Vista microscópica
La masa de la fibra está envuelta por una fina membrana, o cutícula y en su interior presenta un canalillo vacío, llamado lúmen.El color de la fibra varía según su procedencia. Las hay de blanco sucio, hasta manchadas y otras blanco nieve.La composición química de la fibra es la siguiente:
Celulosa pura..............................................................     91,5% Agua de composición...............................................    7,5 %Materias nitrogenadas.............................................      0,5 %Grasa y ceras.............................................................      0,3 %Materias minerales...................................................     0,2 %
Como podemos comprobar, la materia predominante en el algodón es la celulosa pura, que se presenta en forma de moléculas más o menos orientadas. De aquí proviene el nombre de materias celulosa que reciben el nombre de fibras vegetales. Las restantes fibras vegetales están también formadas por celulosa, pero impurificadas por las materias pécticas procedentes de los organismos de las que se extraen (tallos y hojas).El algodón es muy sensible a la acción de los ácidos que lo destruyen o modifican profundamente.Los álcalis, como la sosa cáustica y el carbonato sódico (sosa Solvay) en soluciones débiles no le afectan demasiado aunque se eleva la temperatura hasta 100º. Esta propiedad tiene 2 aprovechamientos: el descruzado y la limpieza de la fibra en forma de hilados y tejidos y cuando se le trata con soluciones muy concentradas de sosa cáustica, la de utilizar el brillo y turgencia que adquiere para la fabricación de los hilos y tejidos “mercerizados” o sedalinas.  Clasificaciones comerciales:Para su utilización  y cotización , el algodón es clasificado en calidades comerciales . Dicha clasificación ha venido haciéndose, hasta ahora , por personas expertas a la vista de las muestras representantes de las partidas , comprándolas con tipos Standard. Hoy día y gracias a las entidades de investigación Algodonera, se tiende a tener a tener en cuenta una serie de propiedades capaces de ser medidas por medio de aparatos, tipificados. Dicha clasificación, por comparación, se hace a base de tres características: el grado o aspecto general de la fibra, el color y la longitud.

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viernes, 26 de septiembre de 2014

SISTEMA PESO CONSTANTE

SISTEMA PESO CONSTANTE

SISTEMA DE PESO CONSTANTE

Se llama de peso constante porque en la relación de longitud-peso este ultimo permanece constante, mientras que la longitud varia, para los diferentes títulos o números también se les conoce como sistema de numeración inverso o directo.
 El sistema de peso constante es utilizado para las fibras naturales como el algodón, lana , lino, alpaca etc.

Formula
Nº= K L/ P

Despejes:

 Encontrar P

P= KL/Nº

Encontrar L

L= PNº/K


Donde:
Nº= Numero que vamos a encontrar
K= Constante de la numeración
L= Longitud de la mecha
P= Peso de la mecha


Numeraciones 

Ne= Numeración inglesa
Nm= Numeración métrica

Constantes 

Constantes para la Numeración Inglesa (Ne)
Unidades basicas: Estas unidades las utilizaremos la mayor parte del curso son necesarias para poder convertir la longitud y peso de las hebras.
P= 453.59grs = 16onz = 7000gns
L= 840yds = 768mts

K=P/L= 453.59grs / 840yds = 0.54grs/yds
K=P/L= 453.59grs / 768mts = 0.59grs/mts
K=P/L = 7000gns  / 840yds = 8.33gns/yds
K=P/L = 7000gns  / 768mts = 9.11gns/mts
K=P/L = 16onz    /  840yds  = 0.019onz/yds
K=P/L = 16onz   /  768mts   = 0-020onz/mts


Constante para la Numeración Métrica (Nm)
P= 1000grs    K=P/L = 1000grs/1000mts = 1grs/mts
L= 1000mts

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TIPOS DE FIBRAS TEXTILES Y SU CLASIFICACION

Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras artificiales. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. 
En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral. 

En cuanto a las fibras artificiales, aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las manufacturadas físicas, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras manufacturadas químicas, obtenidas en la industria química a base de polímeros naturales o polímeros sintéticos. 

El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. 



CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES 
FIBRAS NATURALES ANIMALES de glándulas sedosas seda seda salvaje 
de folículos pilosos Pelo de alpaca, de angora, de buey, de caballo, conejo, castor, camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, vicuña, yak 

VEGETALES 
de la semilla algodón 
del tallo lino, cáñamo, yute, ramio, kenaf 
de la hoja abacá, sisal 
del fruto coco 
otras esparto, banana, dunn, hennequén, formio, magüey, ananá 

MINERALES asbestos 


FIBRAS ARTIFICIALES MANUFACTURA FÍSICA 
del papel 
de metal 
del vidrio 
de otras materias 

MANUFACTURA QUÍMICA de polímeros naturales 
de polímeros sintéticos conocidas como fibras artificiales ó sintéticas. 
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